LAMINÁLT PARKETTA LERAKÁSA HÁZILAG - ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁK

   Laminált parketta burkolatok széles választékban állnak a rendelkezésünkre, viszonylag gyors és egyszerű a lerakásuk, dekoratív és tartós burkolatot képeznek, természetesen amennyiben szakszerűen van kivitelezve. Ebben a cikkünkben ennek módjáról szeretnénk bővebben beszélni a teljesség igénye nélkül. A cikk a fő irányvonalakat fogja taglalni, de bizonyos esetekben a gyártók külön kritériumokat is támasztanak, ezeket a csomagoláson is feltüntetik. Ezért fontos, hogy minden esetben a gyártó felhasználási útmutatóját gondosan átolvassuk.

   A burkolandó felület előkészítése során törekedni kell arra, hogy a lehető legcsekélyebb egyenetlenség legyen  a padlóban, mivel a nagyobb egyenetlenségek hatására a laminált burkolat "huppogni" fog, billegni, ami az összeillesztéseket jelentősen igénybe veszi, ez a padló idő előtti tönkremenetelét okozhatja. Ausztriában nem javasolják a régi padló szőnyegre való parkettázást, mindig betonra, illetve aljzatkiegyenlítőre burkolunk, bár tudjuk, hogy otthon nem mindenki ért ezzel egyet. Idekint nagyon gyakran dolgozunk olyan esztrichre, ami egy gipszes alapú, "önterülő" beton (Baumit), mi magunk is dolgozunk ezzel, és ebben az esetben a padlóban jellemzően nincsenek eltérések, szép sík felületet kapunk. A gyártók javaslata szerint ha 3 mm-nél nagyobb eltérések vannak, akkor indokolt az aljzatkiegyenlítő használata. Ennek ellenőrzését egy nagyobb alu vízmértékkel tudjuk megtenni. Amennyiben aljzatkiegyenlítésre van szükség, az alábbi cikkünkben egy részletes útmutatót hozzá:

ALJZATKIEGYENLÍTÉS HÁZILAG - ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐVEL

    Amennyiben nincs szükség aljzatkiegyenlítésre, arra ügyeljünk, hogy az aljzatnak száraznak, stabilnak és tisztának kell lennie. A minél kevesebb pára vagy nedvesség tartalom a padlóban azért is fontos, mert ha egy magas nedvesség tartalmú esztrichre rárakjuk a laminált parkettát, nedvesség hatására a padló megduzzad , felpúposodik, alulról penészesedik( szakzsargon: alulról "megfőzték" a parkettát), majd ha idővel ki tud száradni, nagy fugák maradnak vissza. Tehát, ha a fenti kritériumoknak megfelel a beton, készítsük elő a vásárolt parkettát, és a burkolandó helységben hagyjuk 48 órát akklimatizálódni, ez alatt átveszi a helység hőmérsékletét
.    Ezeket úgy helyezzük el a helységben, hogy felmérjük, honnan fogjuk kezdeni a lerakást és azzal ellentétes oldalra rakodunk, a fal közelébe, hogy a munkálatok megkezdése előtt, ne kelljen még egyszer átpakolni. Az optimális, ha a burkolni kívánt helyiségben legalább 18°C-on és legfeljebb 70 %-os páratartalom van. A páratartalom mérésére kiválóan alkalmas egy olcsóbb időjárás állomás, ami tudja ezt a funkciót.

     A 48 órás várakozás után a gyártók szerint mérlegeljük azt, hogy azokban a helységekben, amelyekben hidegebb a padló, a padlóalátét alá helyezzen 0,2 mm vastag polietilén fóliát a nedvesség ellen. A fóliarétegek mintegy 20 cm-re fedjék egymást és az illesztésnél ragassza őket össze. Mi a munkánk során egyébként minden esetben alkalmazunk párazáró fóliát, mivel ennek költsége minimális, m2-ként talán 300 ft-ot jelent, viszont védelmet jelenthet olyan esetben is az egyébként száraz betonnál, amikor a betonba egy csőtörés miatt nedvesség kerül, mondjuk úgy, hogy a falból átveszi azt. Tehát ugyan nem minden gyártó követeli meg, de mi inkább arra hajlunk, hogy ezen spórolni nem érdemes.  Majd erre fektessük rá az alátétet, amit a parkettához a gyártó javasolt. Persze azért itt is van néhány kritérium, amit át kell gondolnunk. Padlófűtés esetén nem javasolt a legjobb hőszigetlő értékkel bíró alátét, hiszen azzal rontani fogjuk a fűtés hatásfokát. Ha több szintes otthonunk van, fontos lehet a lépészaj csökkentés. Tehát érdemes ilyenkor a szaküzletben segítséget kérnünk, a számunkra lényeges szempontokat megemlítve. Az alátétet a parketta lerakási iránnyal azonosan fektessük le, tehát a parketta hosszabbik oldalával párhuzamosan haladjon az alátét.

   Bizonyos alátétek  egyben viszonylagos párazárást is biztosítanak, ennek érdekében az alátétet ragasszuk össze úgy, ahogy a fenti képen is látható. Amennyiben csak habszivacs alátétünk van, ezt is érdemes összeragasztani egy szélesebb ragasztószalaggal, de arra ügyeljünk, hogy szorosan egymás mellé fektetve, összetolva ragasszuk össze,ne átfedéssel legyenek a habszivacsok egymáson.

A parketta fektetés elkezdése előtt van még egy alapszabály, amit tudnunk kell : A parketta hosszanti iránya mindig legyen párhuzamos a fény beesésével.

A következő cikk a parketta fektetésének a fortélyait fogja bemutatni.

Kör alakú falátfúrás minimális rombolással

        Szellőző rendszerek, kazánok, szagelszívók beépítése során szükségessé válhat a falak átfúrása. A cél ebben az esetben, hogy minél kevesebb falsérüléssel, bontással járjon, hogy ezzel minimalizáljuk az utólagos javítások szükségességét. Ehhez a művelethez szükségünk lesz sablonra, amit a fúrás során fogunk használni. Ezen kívül egy megfelelő fúrógépre, aminek a teljesítménye elég a falazat átfúrásához még vastagabb teherhordó falak esetén is. A fúróhoz elegendő hosszúságú fúrószárat használjunk, ami a teljes falat képes átfúrni. Ez a fúrószár fogja meghatározni a sablonra fúrt lyukak méretét is, többnyire minél hosszabb fúrószárat használunk, annál nagyobb lesz az átmérője is a fúrónak. A képen látható módon egy zsalu táblára vagy 2-3cm vastag fa deszkára rajzoljuk fel a kivezetendő cső méretét, majd a körön kívül fúrjuk körbe, illetve a közepébe is fúrjunk egy lyukat a falra való felrögzítéshez:

A következő lépésben mérjük ki a falon a tervezett csőkivezetés helyét, majd a középpontban fúrjuk át a teljes falat. 

Egy megfelelő hosszúságú menetes szárat használjunk a sablon rögzítésére. Egyik felén egy alátétet és anyát tekerjünk rá, a másik felén ugyan ezzel a módszerrel a sablont a középső furaton keresztül rögzítsük a falra. Az anyát húzzuk meg jól a rögzítéshez.

 

Ezt követi a fal átfúrása a sablonon levő lyukakon keresztül. Mind a körön kívüli és belüli lyukakon fúrjunk át. A körön belüli furatok a vésést fogják megkönnyíteni majd. A fúrás során ügyeljünk arra, hogy a fúrógépet vízszintesen tartsuk, ellenkező esetben a belső oldalon jelentősen eltérhetünk a sablon által adott iránytól, ami több javítási munkát tesz majd szükségessé.

Az összes furat kifúrása után szereljük le a sablont a falról. A bemutatott képeken azt láthatjuk, hogy a sablon a külső homlokzatra van szerelve és onnan fúrnak befelé. Ennek az oka, hogy a külső homlokzatok javítása többnyire nagyobb költségekkel jár, mint a belső oldali falak gipszes glettelése festése. Árban egy külső műgyantás vakolat javítása többszörös költséget és maradandó nyomokat hagy ezért inkább egy szép homlokzat esetén a sablon külső használata egy kevésbé roncsolt felületet ad, ami fakad abból, hogy itt még szabályosan vezeti meg a sablon a fúrást, amit az a képen is látható.

A sablon eltávolítása után vésőgéppel véssük ki a furással meggyengített falazatot vagy betont. A képen jól látható, hogy szépen szabályosan ki lehet már vésni a cső helyét. 

 

A cső behelyezése után javítsuk körbe kívül és belül a falazatunkat. Ha lehetséges használjunk takaróelemeket az esztétikus kivezetés kialakításához.