SZOBAFESTÉS HÁZILAG - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Több szempont is közrejátszhat, amikor a szobafestés házilagos kivitelezése mellett döntünk, ma már a szakember hiány is ezek közé sorolható. A realitás az, hogy akinek nem szakmája, jóval több idő ráfordítással tudja a szakemberek munkájához hasonló minőséget elérni, de a jól elvégzett munkából fakadó öröm, sok mindenért pótolhat bennünket. Ennek elérésében szeretnénk segítséget nyújtani a részletes szakmai leírásunkkal.

Takarni - védeni!

Takarni, védeni a cseppenő festéktől, portól, mindig kevesebb idő és erőfeszítés, mint utólag a rászáradt festéket kapargatni, takarítani, pormentesíteni. Amennyire csak lehetséges a helységet ürítsük ki, hogy minél több helyünk legyen a munkafolyamatokhoz. Előfordulhat, hogy mindent nem tudunk, vagy nem ésszerű egy másik helységbe átvinni, ebben az esetben a szobában maradó bútorokat a helység közepére rakjuk össze és ott takarjuk őket szinte hermetikusan bútortakaró fóliával. A padló védelmére vásárolhatunk takaró papírt tekercsben, majd ezzel védjük meg az aljzatot, precízen leragasztva. A takarásról és bútorok védelméről az alábbi cikkünkben olvashat részletesen:

Falak előkészítése

Ellenőrizzük a  falon levő festékek minőségét. Ha már több réteg festék van a falon és esetleg "hólyagos", "táskás" érdemes egy spaklival alányúlni, megpróbálni lekaparni. Ha könnyen enged a festék és nagy táblákban jön le kisebb erőfeszítés hatására, érdemes megfontolni annak eltávolítását, lekaparását a falról. Ez jelentős munkával járhat, de megéri a befektetett energia, mivel ha a készre festett szobában a nedvesség hatására a gyenge régebbi festék rétegek elkezdenek felhólyagosodni, akkor sajnos már a festékünk is kidobásra kerül a lekaparás után. Ha bizonytalanok vagyunk 1-2 m2-es felületen csinálhatunk próba festést is, aminek hatására felszínre jöhetnek a problémák. Ha az alsó réteg nagyon laza, a próbafestés során azt is tapasztalhatjuk, hogy a hengerre tapad a régi réteg és így a henger leszedi azt a falról - ez is biztos jele annak, hogy megérett a lekaparásra. Ezt követően javítsuk ki a falon található hibákat, lyukakat, repedéseket. Ennek módjáról az alábbi cikkekben talál részletes leírást:

A falak javítása esetén fontos lépés a csiszolás, amivel szinte tükör felületet tudunk létre hozni. Ezt akár többször is ismételnünk kell, a szinte tökéletes felület eléréséig. Nagyobb felületek csiszolása esetén érdemes kölcsönzőkben érdeklődni falcsiszoló gépről és porszívóról ( pl: Flex - Giraffe), mert ezzel jelentősen gyorsíthatjuk, könnyíthetjük ezt a munkafolyamatot, nem is beszélve a porszívó jótékony hatásáról, hogy szinte teljesen pormentesen tudunk vele dolgozni. Ausztriában kötelező gépként tartják számon a festők, több munkánk során használjuk mi is. Így néz ki munka közben ez a gép :

Természetesen a kézi csiszolás is megfelelő minőséget tud produkálni. Az alábbi eszköz használata jelentősen megkönnyíti ezt a folyamatot is, ebbe a kézi csiszolóba befogva a csiszoló papírt könnyebben csiszolhatunk egyenes felületet és a sarkokat is szépen ki lehet csiszolni vele ( 100-as, 120-as papírral):

Mélyalapozás

A felület előkészítése után következik a mélyalapozás. Érdemes a festék vásárlása során már a rendszerhez tartozó alapozót megvásárolni, ha kapható. Itthon mi legtöbbször a Falfix univerzális alapozót használtuk. Vannak olyan esetek, amikor viszont nem javasolt a mélyalapozás, ilyen lehet a vályogfalak festése, ahol a falakat teljesen lezárhatja a mélyalapozó, így kisebb nedvesedés során, amit a vályog fal felszívhat magába, szinte garantáltan felhólyagosodik, felpattog a festés - ez főleg régi, vízszigetelés nélküli vályogfalak esetén fordulhat elő - mivel a nedvesség a fal felületén nem tud ki száradni megfelelően. Ilyen falak esetén a mai modern mészfestékek megfelelő alternatívák lehetnek. Mélyalapozás során mi többször egy kis festéket is keverünk az alapozóba, ami ezzel közel színazonossá válik a festékünkkel, így legtöbbször a 2 rétegű festés is szépen takar a falon. Természetesen amennyiben az alapozó gyártója nem javasolja az anyag keverését, kerüljük azt. A mélyalapozásról és annak folyamatáról az alábbi cikkünkben olvashat :

A mélyalapozás teljes száradása után következhet a festés. Az alábbi szerszámokra lesz szükségünk :

Első lépésként jól keverjük át a festékünket, majd az üres vödörbe öntsünk kb 1/4-ig anyagot a "snájdoláshoz" - ami magában foglalja a sarkok körbe festését, a kapcsolók, dugaljak körbe festését és minden olyan hely előre festését, ahova a nagy hengerrel nem fogunk oda férni. Mi, ha ketten dolgozunk egy szoba festésén, akkor az egyik snájdol, a másik a nagy hengerrel fest, ez azért előnyös, mert itt is a nedvesre-nedves technológia hozza a legjobb eredményt. Erősebb szineknél, ha már a kishengeres festés kiszáradt, és erre festünk rá, csikot hagyhat, foltos lehet, ezért a legrövidebb időn belül érdemes ráfesteni. Mindig a snájdolással kezdjünk, majd a nagy hengerrel fejezzük be a felület festését. Ezt kishengerrel és ecsettel végezzük az alábbi módon:

Jöhet a festés!

A festéket érdemes kétfelé öntenünk, azaz megfelezni egy vödröt, mert így könnyebben mozgunk vele, kisebb súlyt kell emelgetnünk. Nem javasolt a festék hígítása, hacsak a gyártó elő nem írja, de legtöbb esetben a festékek készre kevertek. Mindig a mennyezettel kezdünk, ha az kész, az oldalfalakkal folytatjuk. Minden fal és mennyezet előtt snájdolunk, majd utána festjük nagyhengerrel. Hengerezés során ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk csíkot a nagy hengerrel, az anyagot szépen egyenletesen dolgozzuk el, akár többször is átmenve rajta a nagy hengerrel. Mindig az egyik sarokból elindulunk és készre festjük a falat, ahogyan haladunk előre. Időnként érdemes kicsit távolabb lépve ellenőrizni a minőséget, mivel messzebbről jobban észre lehet venni a hibákat. A nagy hengerrel úgy haladunk, mintha nagy "N" betűket húznánk vele, de egész szűken tegyük ezt, hogy teljesen lefedje a befogott felületet. Használjuk a lehúzó rácsokat a hengerhez, amit a vödörbe állítva, a két fülével beakasztva használunk és mielőtt a falra vinnénk a hengert, ezen görgessük át párszor, mivel így a felesleges festék lemegy róla. Amennyiben a mennyezet festése közben az oldalfalra cseppen festék, azt a száradás előtt töröljük, vagy ha már megszáradt és akkor vesszük észre, csiszoljuk le csiszoló papírral, különben a festés után látszani fog a lecseppent festék nyoma, formája, ami ront az esztétikai értékén a falunknak. Ne húzzuk túl gyorsan a hengert, mert akkor nagyon szórni fogja a festéket, fröcsögni fog. Csak finoman nyomjuk rá a felületre. Mi a festés során egy kicsit drágább (kb 3000-4000 ft) hosszabb szőrű cérnahengert használunk, ami véleményünk szerint szebb mintát hagy (naracshéjhoz hasonló érdesebb felületet), de ez izlés kérdése, rövidebb szőrű hengerekkel, finomabb mintákat lehet festeni. Az alábbi videók, további információval szolgálnak, némelyik német nyelven, amit a munkafolyamat miatt is érdemes megnézni, még ha nem is beszélünk németül:

ALJZATKIEGYENLÍTÉS HÁZILAG - ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐVEL

Padló burkolás előtt fontos, hogy az aljzat minőségét ellenőrizzük, majd ha szükséges, javítsuk azt. Erre a munkafolyamatra a legalkalmasabb anyag az önterülő aljzatkiegyenlítő. Használatához néhány fontos tudnivalóval tisztában kell lennünk, erről beszélünk most röviden. Első lépésben ellenőrizzük a felületet egy kétméteres aluléc használatával. Ha teljes vízszintes szeretnénk elérni akkor meg kell hogy keressük a helységben a vízmértékkel a legmagasabb pontot amihez szintezni fogjuk majd az egész helységet. Ha megtaláltuk ezt a pontot az adott helyiségben akkor könnyen fel tudjuk mérni hogy milyen vastagságban kell húznunk majd az aljzatkiegyenlítőt. Hacsak egy kisebb területen emelkedik ki magasabban a beton az aljzatból, érdemes átgondolni, hogy levéssük azt, ahelyett, hogy hozzá szinteznénk a helységet. Egy rétegben az aljzatkiegyenlítés általában 10-15 mm vastagságban történhet erről tájékozódjunk a gyártó által megadott leírásban, több rétegben is tudunk dolgozni ezzel anyaggal, ha a gyártó ezt az opciót megadja. Következő lépésben ellenőrizzük le a helységben levő beton minőségét. A laza részeket el kell távolítani helyüket szükség esetén flex csemperagasztóval, beton javító habarccsal kijavítani, nagyobb lyukak esetén estrich betont is alkalmazhatunk. A padlóba menő fűtés csövek mellett, ha tágulás számára rés van, vagy védőcső, amibe az aljzatkiegyenlítő belefolyhat, azt mi többnyire purhabbal tömítjük, különben az anyagunk ide befolyva eltűnhet és további gondokat okozhat.

      Amennyiben olajos zsíros a felület ezt feltétlenül el kell távolítani mert egyébként az aljzatkiegyenlítő biztos tapadását gátolja. Linóleum ragasztó maradványokat is távolítsuk el. A kiegyenlítendő felületet ezután portalanítsuk alaposan. Következő lépésben szükségünk van mélyalapozásra, amivel a felületnek nedvszívását egyenlítjük ki. Ha ezt a lépést kihagyjuk, az aljzatkiegyenlítő megrepedhet, a betontól elválhat, kötése nem lesz megfelelő, mivel a szükséges nedvességet a kötéshez a száraz aljzatbeton elszívhatja. Érdemes nagyobb gyártók rendszereiben gondolkodnunk és így megvásárolni a szükséges anyagokat, mert ezek így biztosan épülnek fel egymásra, nehogy később derüljön ki, hogy a nem megfelelő alapozó használata miatt merülnek fel minőségi problémák. Az alapozáshoz szükséges szerszámok : kis és nagy teddy henger, ecset, hosszabbító nyél, rács, vödör.

 A mélyalapozásról az alábbi cikkünkben olvashat bővebben :

MIRE ÜGYELJÜNK MÉLYALAPOZÁS SORÁN? NEDVSZÍVÁS ÉS TAPADÁS OPTIMALIZÁLÁSA.

Az alapozó előírt száradása után következhet az aljzatkiegyenlítés. Az anyagokat az aljzatkiegyenlítésre váró helység mellé készítsük. Az anyagokat tekintve a legtöbb esetben 24 óra a teljes kötési idő, de vannak gyors kötő anyagok is, melyek pár óra elteltével már járhatóak. Padlófűtés fölé nem minden aljzatkiegyenlítő alkalmas felületképzésre, erről is tájékozódjon a zsákok leírásából.  Kül és beltéri kiegyenlítésre külön anyagok vannak, ezt is érdemes figyelembe vennünk a vásárlás során.  Azt a helyet, ahol az anyagot keverni fogjuk, érdemes egy pár négyzetméteres fóliával takarni, mert a kifröccsenő anyag viszonylag hamar szilárdul, nehéz eltávolítani, feltakarítani.  Az alábbi szerszámokra lesz szükségünk az aljzatkiegyenlítés során:

Ezt a folyamatot mi legalább ketten, de időnként hárman végezzük. Egy ember folyamatosan önti és teríti az anyagot, a másik (kettő) pedig keveri és hordja számára. A keverés lassú fordulatszámú keverővel történik. Fontos a zsákon levő utasítások betartása, némely anyag esetén kifejezetten nem javasolt az ablakok nyitva hagyása, akár bukóra is, mert a huzat gyorsabban szárítja fel a vékonyan elhúzott aljzatkiegyenlítőből a vizet, mint ahogy az meg tudna kötni.

Akkora vödröket használunk amiben egy zsák anyagot egyszerre be tudunk keverni, így könnyebb tartani a gyártó által megadott víz mennyiségét. Fontos ennél kiemelni, hogy a zsákon szereplő víz mennyiségét ne emeljük! A hígra kevert aljzatkiegyenlítőt látványosabban könnyebb elteríteni, de másnap többszörösen bosszulja meg a hanyagságunkat. A túlhígított anyag nem köt meg rendesen, felporlik, a tetején egy fehéres, csúszós massza marad, ami további munkálatokra már alkalmatlan, ezért ezt fel kell kaparnunk és kidobhatjuk.

Viszonylag gyorsan kell teríteni, egyengetni, tüskés hengerrel tovább egyengetni, buborék mentesíteni. Egy helységet mindig egyszerre öntünk teljesen készre. A belső sarokból indulunk, úgy lassan hátrálunk kifelé az öntés során, majd az utolsó vödörrel az ajtó előtti részt öntjük telibe. Az egyengetés során a 2 méteres aluléccel is áthúzzuk időnként a felületet, mivel ez nagyobb felületen egyengeti az anyagot, illetve mutatja meg a hiányosságokat. Bár önterülő anyagról beszélünk, mégis szükség van arra, hogy az aljzatkiegyenlítő egyenletes terülését segítsük, például egy beton simítóval. Érdemes ebből a szerszámból egy hosszabbat vennünk, vagy kölcsön kérnünk, amivel így nagyobb felületen tudunk dolgozni.

Ausztriában a képen szereplő szerszámmal is segítjük a terülését az anyagnak.

Ez a fotó egy német weboldalon szerepelt és azt mutatja be, hogy tüskés henger helyett egy hosszú, kemény szőrű kefét (seprűt) használnak a buborék mentesítésre és az egyengetésre. Érdekes ötlet és működik is.

Ezen a képen azt láthatjuk, hogy a munka folyamat során egy cipőre csatolható tüskés talppal mennek be a felületre, ha szükséges, így nem hagynak nyomot benne, amit a kijövetel során újra le kellene javítani.

A leöntött felület már készen. A legtöbb cement alapú anyagok esetén a teljes nyomószilárdságot 28 nap alatt éri el, ezekről a csomagoláson levő leírásból tájékozódjon. A burkolhatóság feltétele a cementkötés vége, valamint az aljzatkiegyenlítő maradéknedvességének eltávozása, kiszáradása.



További cikkek a témában :

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP FUGÁZÁSA HÁZILAG

SZILIKONOZÁS - HOL? MIÉRT? HOGYAN?

SZOBAFESTŐ MUNKÁK - GLETTELÉS HÁZILAG

Lakás festése során kihagyhatatlan lépés a glettelés, időnként csak javítunk, de néha teljes falakat, mennyezetet kell átglettelnünk. Ennek a munkafolyamatnak az elsajátításában szeretnénk segítséget nyújtani a cikkünkkel. Természetesen ez tényleg szakmunka, amit a festők is hosszabb idő alatt sajátítanak el, de ez ne tartson vissza bennünket. Elsőként a munkafelület, azaz annak a területnek a védelméről, takarásáról kell gondoskodnunk, ahol dolgozni fogunk. A padló és bútorok takarásáról, védelméről itt olvashat:

SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ MUNKÁK - AMIÉRT A TAKARÁSSAL KELL KEZDENI

Ezt követően a fal ellenőrzése következik, minden laza, faltól elváló festékréteget, vakolatot el kell távolítanunk, ha korábban tapétázva volt és már cserélni vagy helyette festeni szeretnénk, azt is el kell távolítanunk. Korábbi festés esetén ellenőriznünk kell, hogy a festék mennyire stabil. Ha laza, kongó hangot ad, spaklival próbáljuk meg eltávolítani. Ha korábban enyves festék volt a falon, az külön figyelmet igényel, mivel nedvesség hatására oldódik, fellazul, glettelés után közvetlenül hólyagosodni fog a falunk tőle. Hogyan ismerhetjük fel az enyves festéket ? Egy öreg festő barátom egy kézenfekvő módot mutatott be, megnyálazta az egyik ujját és így megdörzsölte a festéket. Az enyves festék pár másodperc alatt oldódni kezd, ujjunk festékes lesz tőle, más festék esetén ez nem, vagy csak jóval később következik be. Ma már egyébként nem jellemző az enyves festék, de előfordulhat. Mit tegyünk enyves festék esetén? Egyik megoldás a fal nedvesítése, majd a festék  teljes lekaparása, lemosása. A másik megoldás lehet a mélyalapozás, ezt viszont viszonylag gyorsan kell felhordanunk teddy hengerrel, mert ha többször átmegyünk a hengerrel egy területen, oldhatja a festéket és száradásnál szintén hólyagosodhat, táskásodhat. Ha ez megtörténik, még mindig marad a festék lekaparása, mint második lehetőség a mélyalapozás után. Ha más festék volt a falon és azt lekaparva poros, málós a felület, szintén indokolt lehet a mélyalapozás. A mélyalapozásról és annak menetéről itt olvashat bővebben :

MIRE ÜGYELJÜNK MÉLYALAPOZÁS SORÁN? NEDVSZÍVÁS ÉS TAPADÁS OPTIMALIZÁLÁSA.

A felület előkészítése után nézzük milyen szerszámok szükséges a munkánkhoz, az alábbi képeken ezeket láthatjuk (rozsdamenteseket válasszunk - inox !):

Ha mélyalapoztunk, meg  kell várnunk a teljes száradást, majd ezt követően az anyagkeverés következik. Mindig a vödörbe öntsük először bele a kívánt víz mennyiséget, erről és ennek mennyiségéről bővebben a glettelő gipsz csomagolásán olvashatunk, majd finoman a gipszelő kanállal adagoljuk bele a gipszet. A gipszelő kanálra vegyünk fel egy nagyobb adagot, majd a víz felett jobbra-balra mozgatva, rázzuk bele a vízbe. Így a gipsz kisebb mennyiségekben hullik a vízbe, így csomómentesebben lehet elkeverni. Az is segítség, amit egyébként a legtöbb gyártó javasol is, hogy a gipsz a vízben kb 3-5 percet pihen, így a keverés előtt már felszívja magát vízzel, könnyebben elkeverhetővé válik. Többnyire a megfelelő mennyiség a gipszből, ha a vödörbe annyi gipsz kerül, amit a víz egy kis rázás után teljesen befed. Majd keverjük csomómentesre a gipszelő kanállal vagy spaklival. Arra figyeljünk, hogy a gipsz glettanyag bedolgozhatósági ideje kb 45 perc és 1 óra közt van, ezt követően elkezd csomósodni a vödörben, majd az egész megszilárdul, ezért törekedjünk arra, hogy csak annyit keverjünk be, amit fel is tudunk használni ezen időn belül. Kezdők esetén javasolt inkább kevesebb anyaggal kezdeni. A gipsz keverése mehet kézzel, de ha rendelkezésre áll fúrógép, akkor egy abba befogható keverőszárral könnyebben el tudjuk keverni csomómentesre az anyagot, lassú fordulaton, ha ez lehetséges. Az alábbi képen láthatjuk az anyagot készre keverve, a felső képen a glettvason a gipszelő kanállal felhelyezett anyag látható, az alsón egy spaklin levő anyagot.

A glettelés során a glettvasra helyezzünk fel bekevert gipszet, majd az alábbi képen bemutatott módon megdöntve a falnak nyomva alulról felfelé húzzuk fel az anyagot a falra.

A munkát az egyik sarokból indulva a másik sarok irányába kezdjük el, lentről felfelé húzva a glettet, ameddig elérjük, majd ha elértünk a másik sarokba, létráról a fent elmaradt részt is hasonló módon csináljuk meg. Néhány fontos tudni való: az első réteg glettelés nem a végleges és nem is a legszebb. Mi általában mindig 2 rétegben glettelünk. Az első réteghez a Rigips Rimano 3-6  -ot használjuk, ezzel 3-6mm vastagságban lehet dolgozni, a második réteghez Rigips Rimano 0-3  -at használjuk, ezzel már igyekszünk a legsimábban húzni a felületet. Időnként, nagyon ronda felület esetén, ahol akár rések is előfordulnak használni szoktuk a Rimano 6-30 -at, amit akár 3 cm vastagon is lehet glettelni. Egy szélesebb glettvassal, az úgynevezett "pillangóval"(hivatalos nevén: rozsdamentes fali glettelő spatulya) elegyengetjük a felületet, vízszintesen is elhúzva a gipszet, ezt a szerszámot az alábbi fotón láthatjuk :

A rétegek felvitele közt a zsákon szereplő várakozási időt, kötési időt tartsuk be. Ha repedések is vannak a falon, azokat üvegfátyollal vagy üvegszövet hálóval kell megerősíteni a későbbi repedések elkerülése, késleltetése végett, de erről bővebben egy későbbi cikkünkben olvashat majd. 

A 2 réteg teljes száradása után csiszoljuk át a felületet, de az első rétegnél is elvégezhetjük ezt a folyamatot, mert úgy kevesebbet kell glettelni a befejező rétegnél. Csiszolás után ne felejtsünk el gondosan portalanítani, különben a glettanyag lefordulhat a falról, nem tapad majd hozzá rendesen :

Amennyiben még találunk a munkánkon lyukakat, gödröket, karcokat, azokat egy kevés glettet bekeverve még javíthatjuk, majd száradás után csiszoljuk meg szintén. Néhány jó tanács még: a szerszámokat mindig alaposan tisztítsuk meg a munkafolyamatok közt, a vödröt is érdemes mindig alaposan kimosni, akár két keverés közt is, mert ha egy kötés alatt levő gipszdarab marad a vödörben, az a frissen bekevert anyag kötését is felgyorsíthatja, a glett csomóssá válhat rövid időn belül. Mindig legyen egy mosó vödör mellettünk, amiben víz van és ebben mossuk el a szerszámokat (egy ecsetet használhatunk mosóecsetnek), vagy éppen a keverő szárat itt pörgetjük át, hogy a gipsz a keverés után lemenjen róla. Mindig tiszta vízből keverjünk glettmasszát és mindig olvassuk el és tartsuk be a gyártók útmutatását az anyagok bedolgozására vonatkozóan. A teljes munkafolyamatról több videót is találtunk, ezeket alább megtekintheti :

További cikkek a témában a blogon :

SÉRÜLT FAL JAVÍTÁSA, GIPSZELÉSE, GLETTELÉSE HÁZILAG

SÉRÜLT FAL JAVÍTÁSA, GIPSZELÉSE, GLETTELÉSE HÁZILAG

Szegek kihúzása után, bútorok szállítása során, egy nagyobb szoba átrendezésnél könnyen előfordulhat, hogy a falunk megsérül. Szakembert találni ennek javítására szinte lehetetlenséggel egyenlő, egy kis idő és pénz ráfordítással viszont mi magunk is rendbe tehetjük ezeket. Nézzük a lépéseket.

Első lépésként készítsük elő a munkaterületet, takarjuk le a padlót, ott ahol dolgozni fogunk. Amire szükségünk van, az alábbi képen láthatjuk. Takarással kapcsolatos cikkünket itt olvashatja. 

A glettelés megkezdése előtt az egyik teendőnk, hogy a még laza, mozgó részeket távolítsuk el a falról spaklival, majd ez után portalanítsuk a lyukakat ecsettel, vagy akár porszívóval. Majd ecsettel nedvesítsük meg, ez véglegessé teszi a portalanítást és jobban tapad a gipsz az előnedvesített felületre. Gipszből mi a Rigips Rimano-t használjuk, de más gipszfajták is megfelelnek erre a célra, amik direkt glettelésre, faljavításra valók. A vásárlás során azzal kell tisztában lenni, hogy milyen mély a sérülés, amit javítani szeretnénk, amint látjuk a Rigips ez alapján nevezte el a gipszeket, azaz, hogy milyen vastagságban, mélységben lehet egyszerre felhordani. Többnyire egyébként a falsérülések, repedések javításához a Rimano 3-6 megfelel. A mélyebb, nagyobb sérülésekhez viszont már indokolt lehet a Rimano 6-30, amit már 3 cm vastagságban lehet felhordani. Érdemes kisebb kiszerelést vennünk (5kg), hiszen az ilyen sérülések anyagszükséglete viszonylag kicsi, viszont a gipsz hosszabb ideig tartó állás után veszít a minőségéből, gyorsabban fog kötni, lejárt szavatosság után már nem javallott használni.

        Az anyag keverése során arra ügyeljünk, hogy mindig a vízhez adjuk a gipszet, tehát a víz kerül a kőműves serpenyőbe, majd ehhez adagoljuk a gipszet.

    Az bekevert gipsz sűrűségre olyan legyen, hogy a spaklira véve, azon maradjon, még kisebb rázásra sem csússzon le, folyjon le a szerszámról. Majd ezt követően a spaklival dolgozzuk bele a sérülésekbe a glettelő gipszet. 

Ügyeljünk arra, hogy amennyire lehetséges, teljesen feltöltsük a lyukakat, majd a nagyobb glettvassal húzzuk el egyenesre a felületet. Akár több irányból is, többször háthuzatjuk a glettvassal, de arra figyeljünk, hogy nagyon vastagra ne "hizlaljuk" fel, mert a lyukból egy dombot fogunk csinálni. Amikor végeztünk, hagyjuk megszáradni a gipszet (kb 24 óra multán már jól csiszolható), majd csiszoljuk meg a felületet csiszoló papírral (100 -120-as). Ha még nagyon magas a nedvesség tartalma a javított felületnek, akkor nehéz csiszolni, eltömíti a csiszoló papírt, elkenődik a gipsz, tehát érdemes a megfelelő száradásig várnunk. Ha maradt esetleg mélyedés, kisebb lyuk, a csiszolás után arra húzzunk még egy kevés anyagot, majd a száradás után csiszoljuk azt is át.

Az alábbi videó folyamatában is bemutatja a javítás menetét.

Olvasson további cikkeket is blogunkon építőipari témákban:

SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ MUNKÁK - AMIÉRT A TAKARÁSSAL KELL KEZDENI

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

VAKOLÁS HÁZILAG