SZAKEMBEREK, AKIK AUSZTRIÁBA MENTEK - DE VAJON MENNYIÉRT JÖNNEK VISSZA?

 

     Igen, a megfelelő kérdés talán ebben a témában a "mennyiért". Már több nyilatkozat, cikk is megjelent ide vonatkozóan, volt olyan tisztviselő, aki azt nyilatkozta, hogy most a CSOK bevezetésével fellendül az építőipar és a külföldre költözött szakemberek visszajönnek, mivel lesz számukra elég munka számukra Magyarországon is. Vajon tényleg azért mentek a szakemberek külföldre, kőművesek, burkolók, festők, mert nem volt elég munka Magyarországon ? Olvashattunk olyan cikket, ahol a szakértő szerint egy kb 30%-os béremelés meg tudná állítani ezt a folyamatot, illetve vissza tudná vonzani a már kint dolgozókat. Reális ez? Hogyan gondolkodnak erről a kint dolgozók?

   Lehet sorolni a témában a különböző okokat, amiért a magyar szakemberek külföldre mentek dolgozni, de bárhogy is próbáljuk kerülni a valóságot, a lényeg az, hogy a magyar fizetés többszöröséért mentek ki, amit jelen pillanatban itthon nem kapnak meg. Ezt már a magyar munkaadók is kapiskálják, és lassan-lassan elindul az a folyamat, hogy emelni kezdik a béreket. De vajon hol van az a lélektani határ, ahol a kifelé törekvő munkaerő megállna és esetleg elindulnának vissza felé a már kint dolgozók. Erről készítettünk egy rövid felmérést a velünk közösen külföldön dolgozó szakemberekkel, a mi esetünkre vonatkoztatva - kőművesekkel. 

Mennyi az annyi odakint?

    Hogy ténylegesen be tudjuk határolni azt az összeget, havi fizetést, ami vissza vonzaná a már kint dolgozókat, ehhez tudnunk kell, milyen összeggel kell versenybe szállni. Építőiparosokként a szakmánkra és segédmunkásokra vonatkozó adatokkal tudunk dolgozni - nézzük, mit mutatnak a számok. Kőművesek esetén 1600 és 1800 euró (nettó) között van az alsó határ a fizetések tekintetében, átlagban az ismerőseink közt az 1700 euró nettó havi fizetés megvan. Ez havi szinten, a mostani árfolyamon számolva 515 000 ft, nettó, hivatalosan , bejelentve. Mit kell ehhez letenni az asztalra? Szükség van az alábbiakra: szakmai tapasztalat, német nyelvtudás, hivatalos fordítás a szakmunkás bizonyítványról. Ezek birtokában kezdődhet a munkahely keresés, az egyik jól bevált módszer, az AMS (osztrák munkaügyi hivatal) hivatalos applikációja, ahol több száz naprakész hirdetés között tudunk keresni - itt letölthető a Google Play áruházból. Itt megtaláljuk a cég hivatalos elérhetőségét, ahova a pályázatunkat, önéletrajzunkat várják, a legtöbb esetben a munkabér is fel van tüntetve, amit erre a pozícióra fizetnek. Amennyiben a pályázatunk megfelelő, rövid időn belül személyes találkozót kérnek a cégnél. Az itt leírt folyamat természetesen olyan személy esetén érvényes, aki legalább ezen a szinten tud kommunikálni német nyelven. Nem a tökéletes nyelvtudásról szól a dolog, de meg kell tudnunk értetni magunkat és megérteni amit nekünk mondanak - önállóan. Ha nem beszélünk németül, vagy csak tényleg minimális a nyelv ismeretünk, marad a barátokon, ismerősökön keresztüli keresés - ami szintén járható, de jóval rögösebb út. Szobafestők esetén 1400 euró nettó az alsó határ, amiről hallottunk. Segédmunkások számára az alsó határ 1300 euró és attól felfelé. Burkolók : 1500 eurónál indul. Természetesen ezek az átlagolt fizetések, ettől eltérések lehetnek, akár jelentősen is.

A számításunk alapjául most vegyük a kőműves átlagbért, azaz 1700 eurót - 515 000 forintot. Ez egy teljes évet számítva 12 x 515 000 ft = 6 180 000 ft.-ot jelent. Azonban most jön a fekete leves a hazai munkáltatóknak, amit szintén figyelembe kell venniük, ha versenyezni, vagy legalább közelíteni akarnak. Ausztriában hivatalosan nem 12, hanem 14 havi bért kapunk, ami forintosítva annyit jelent, hogy: 14 x 515 000 ft = 7 210 000 ft munkabér juttatás évente hivatalosan bejelentve! Az éves szabadság 25 nap, és azt ki is adják. Munkarendet tekintve az általános a kőművesek esetén 4 nap 10 órás munkanap és pénteken maximum délig dolgozunk, vagy minden második péntek szabad. Túlóra lehetőség itt is adott, sőt előfordul, hogy kötelező is időnként, de ezt természetesen ki is fizetik.

A fenti számot tetézve, adjuk hozzá az éves adó-visszatérítés összegét, ami a fizetéshez igazítva kb. 1400 ( 424 200 ft) euró, azaz majdnem egy teljes havi bér még extra . Mindezt összeadva a teljes bevétel egy teljes év alatt egy kőműves számára : 7 634 200 Forint. 

Ha ezt 12-vel elosztjuk,  a havi hivatalos juttatás : 636 200 Forint

De sajnos a számolásnak itt még nincs vége! A külföldön dolgozók esetében - Ausztriában - a szociális juttatások is erősen hozzátesznek a bérekhez, az alábbi táblázat ezt mutatja be :

2016. 01.01.-TŐL A CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGE
+ KIEGÉSZÍTŐ ADÓKEDVEZMÉNY



születéstől 111,8 € + 58,40 €

3 éves kortól 119,6 € + 58,40 €

10 éves kortól 138,8 € + 58,40 €

19 éves kortól 162 € + 58,40 €

Forrás:http://www.osztrakugyek.com/Hirek/Hir/Megszunik-az-osztrak-csaladi-potlek-az-Ausztriaban-Dolgozo-Magyaroknak-Tisztazzuk-a-kerd

További számítási alap kell, hogy legyen a nyugdíj is :

Azt már tudjuk, hogy bizonyos feltételek mellett kérvényezhető, hogy külföldről is kapjunk nyugdíjat, és azt is láthattuk, hogy az EU tagországokra ugyanazok a feltételek vonatkoznak. Az eltérés a nyugdíjhatárban és a nyugdíj összegében lehet.

Ausztriában a nyugdíjkorhatár nők esetében 60, férfiak esetében 65 év. A nyugdíj minden biztosított év után 2%-kal növekszik, így 35 év szolgáltati idő után 70%-a is lehet az ember jövedelmének.(1)

2014-ben az ausztriai minimum nyugdíj összege egyedülálló nyugdíjas esetén 857,73 euró volt, ami 267.097,122 Forint, házastársak esetén 1.286,03 euró, ami 400.469,742 Forint.(2)Várhatóan itt is emelkedik a nyugdíj összege.

A nyugdíj összege mindenféle nyugdíj esetén egyformán kerül kiszámításra, és ugyanúgy lehetőség van rokkantsági nyugdíjra, ápolási díjra, árvasági ellátásra, előrehozott nyugdíjra vagy özvegyi nyugdíjra.

Forrás: http://nyugdij-nyugdij.blog.hu/2016/02/09/ausztria_nyugdij


Summázva a dolgok :

      Aki a pénz miatt ment ki - azt javarészt a pénz miatt fog csak visszajönni. Tehát a 30% körülire belőtt béremelés csábító erejét nézzük először, amit egy szakértő állapított meg. Magyarországon egy kőműves, átlagolva az ismerőseink által mondott információ alapján 150 - 200 000 ft nettó jövedelemmel számolhat, jó esetben erre is van bejelentve. Ha erre rátesszük a 30%-os béremelést, akkor megközelítőleg 200 000 -260 000 forint nettó juttatásról beszélünk - szemben, a fenti számítás szerinti a havi hivatalos juttatás : 636 200 Forint -al.

      A megkérdezettek egybehangzó válasza ezzel az összeggel kapcsolatban egy határozott nem volt sajnos. Érdekes, hogy a lélektani határ viszont már 1000 (nettó!) euró körül mozgott, amire már páran azt mondták, hogy ha ezt hivatalosan bejelentve megkapnák Magyarországon, elgondolkodnának a hazaköltözés lehetőségén, de a nagy többség esetén ennél jóval magasabb összegről beszéltünk, vagy "azt nem tudják megfizetni" mondattal zárták a beszélgetést. 

    A cikk célja az volt, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba - aki matematika alapján ment ki - az a számok alapján fog visszajönni is és ezekkel az összegekkel fog számolni egy bizonyos szakmára tekintve - bár nem csak ez a meghatározó, amint azt az 1000 eurós lélektani határt nézzük. Viszont egy biztos - hosszú és rögös lesz az út a közös nézőpont eléréséig a béreket tekintve a külföldön dolgozókkal és a kifelé tartókkal. A szomorú tény az sajnos, hogy a híradásokat nézve minden lehetséges megoldást próbálnak kitalálni a munkaerő elvándorlás problémájára, viszont egyet szinte mindig elfelejtenek megemlíteni az erre szakosodott válságstábok, mégpedig a megfelelő összegű béremelést.

SZOBAFESTÉS HÁZILAG - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Több szempont is közrejátszhat, amikor a szobafestés házilagos kivitelezése mellett döntünk, ma már a szakember hiány is ezek közé sorolható. A realitás az, hogy akinek nem szakmája, jóval több idő ráfordítással tudja a szakemberek munkájához hasonló minőséget elérni, de a jól elvégzett munkából fakadó öröm, sok mindenért pótolhat bennünket. Ennek elérésében szeretnénk segítséget nyújtani a részletes szakmai leírásunkkal.

Takarni - védeni!

Takarni, védeni a cseppenő festéktől, portól, mindig kevesebb idő és erőfeszítés, mint utólag a rászáradt festéket kapargatni, takarítani, pormentesíteni. Amennyire csak lehetséges a helységet ürítsük ki, hogy minél több helyünk legyen a munkafolyamatokhoz. Előfordulhat, hogy mindent nem tudunk, vagy nem ésszerű egy másik helységbe átvinni, ebben az esetben a szobában maradó bútorokat a helység közepére rakjuk össze és ott takarjuk őket szinte hermetikusan bútortakaró fóliával. A padló védelmére vásárolhatunk takaró papírt tekercsben, majd ezzel védjük meg az aljzatot, precízen leragasztva. A takarásról és bútorok védelméről az alábbi cikkünkben olvashat részletesen:

Falak előkészítése

Ellenőrizzük a  falon levő festékek minőségét. Ha már több réteg festék van a falon és esetleg "hólyagos", "táskás" érdemes egy spaklival alányúlni, megpróbálni lekaparni. Ha könnyen enged a festék és nagy táblákban jön le kisebb erőfeszítés hatására, érdemes megfontolni annak eltávolítását, lekaparását a falról. Ez jelentős munkával járhat, de megéri a befektetett energia, mivel ha a készre festett szobában a nedvesség hatására a gyenge régebbi festék rétegek elkezdenek felhólyagosodni, akkor sajnos már a festékünk is kidobásra kerül a lekaparás után. Ha bizonytalanok vagyunk 1-2 m2-es felületen csinálhatunk próba festést is, aminek hatására felszínre jöhetnek a problémák. Ha az alsó réteg nagyon laza, a próbafestés során azt is tapasztalhatjuk, hogy a hengerre tapad a régi réteg és így a henger leszedi azt a falról - ez is biztos jele annak, hogy megérett a lekaparásra. Ezt követően javítsuk ki a falon található hibákat, lyukakat, repedéseket. Ennek módjáról az alábbi cikkekben talál részletes leírást:

A falak javítása esetén fontos lépés a csiszolás, amivel szinte tükör felületet tudunk létre hozni. Ezt akár többször is ismételnünk kell, a szinte tökéletes felület eléréséig. Nagyobb felületek csiszolása esetén érdemes kölcsönzőkben érdeklődni falcsiszoló gépről és porszívóról ( pl: Flex - Giraffe), mert ezzel jelentősen gyorsíthatjuk, könnyíthetjük ezt a munkafolyamatot, nem is beszélve a porszívó jótékony hatásáról, hogy szinte teljesen pormentesen tudunk vele dolgozni. Ausztriában kötelező gépként tartják számon a festők, több munkánk során használjuk mi is. Így néz ki munka közben ez a gép :

Természetesen a kézi csiszolás is megfelelő minőséget tud produkálni. Az alábbi eszköz használata jelentősen megkönnyíti ezt a folyamatot is, ebbe a kézi csiszolóba befogva a csiszoló papírt könnyebben csiszolhatunk egyenes felületet és a sarkokat is szépen ki lehet csiszolni vele ( 100-as, 120-as papírral):

Mélyalapozás

A felület előkészítése után következik a mélyalapozás. Érdemes a festék vásárlása során már a rendszerhez tartozó alapozót megvásárolni, ha kapható. Itthon mi legtöbbször a Falfix univerzális alapozót használtuk. Vannak olyan esetek, amikor viszont nem javasolt a mélyalapozás, ilyen lehet a vályogfalak festése, ahol a falakat teljesen lezárhatja a mélyalapozó, így kisebb nedvesedés során, amit a vályog fal felszívhat magába, szinte garantáltan felhólyagosodik, felpattog a festés - ez főleg régi, vízszigetelés nélküli vályogfalak esetén fordulhat elő - mivel a nedvesség a fal felületén nem tud ki száradni megfelelően. Ilyen falak esetén a mai modern mészfestékek megfelelő alternatívák lehetnek. Mélyalapozás során mi többször egy kis festéket is keverünk az alapozóba, ami ezzel közel színazonossá válik a festékünkkel, így legtöbbször a 2 rétegű festés is szépen takar a falon. Természetesen amennyiben az alapozó gyártója nem javasolja az anyag keverését, kerüljük azt. A mélyalapozásról és annak folyamatáról az alábbi cikkünkben olvashat :

A mélyalapozás teljes száradása után következhet a festés. Az alábbi szerszámokra lesz szükségünk :

Első lépésként jól keverjük át a festékünket, majd az üres vödörbe öntsünk kb 1/4-ig anyagot a "snájdoláshoz" - ami magában foglalja a sarkok körbe festését, a kapcsolók, dugaljak körbe festését és minden olyan hely előre festését, ahova a nagy hengerrel nem fogunk oda férni. Mi, ha ketten dolgozunk egy szoba festésén, akkor az egyik snájdol, a másik a nagy hengerrel fest, ez azért előnyös, mert itt is a nedvesre-nedves technológia hozza a legjobb eredményt. Erősebb szineknél, ha már a kishengeres festés kiszáradt, és erre festünk rá, csikot hagyhat, foltos lehet, ezért a legrövidebb időn belül érdemes ráfesteni. Mindig a snájdolással kezdjünk, majd a nagy hengerrel fejezzük be a felület festését. Ezt kishengerrel és ecsettel végezzük az alábbi módon:

Jöhet a festés!

A festéket érdemes kétfelé öntenünk, azaz megfelezni egy vödröt, mert így könnyebben mozgunk vele, kisebb súlyt kell emelgetnünk. Nem javasolt a festék hígítása, hacsak a gyártó elő nem írja, de legtöbb esetben a festékek készre kevertek. Mindig a mennyezettel kezdünk, ha az kész, az oldalfalakkal folytatjuk. Minden fal és mennyezet előtt snájdolunk, majd utána festjük nagyhengerrel. Hengerezés során ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk csíkot a nagy hengerrel, az anyagot szépen egyenletesen dolgozzuk el, akár többször is átmenve rajta a nagy hengerrel. Mindig az egyik sarokból elindulunk és készre festjük a falat, ahogyan haladunk előre. Időnként érdemes kicsit távolabb lépve ellenőrizni a minőséget, mivel messzebbről jobban észre lehet venni a hibákat. A nagy hengerrel úgy haladunk, mintha nagy "N" betűket húznánk vele, de egész szűken tegyük ezt, hogy teljesen lefedje a befogott felületet. Használjuk a lehúzó rácsokat a hengerhez, amit a vödörbe állítva, a két fülével beakasztva használunk és mielőtt a falra vinnénk a hengert, ezen görgessük át párszor, mivel így a felesleges festék lemegy róla. Amennyiben a mennyezet festése közben az oldalfalra cseppen festék, azt a száradás előtt töröljük, vagy ha már megszáradt és akkor vesszük észre, csiszoljuk le csiszoló papírral, különben a festés után látszani fog a lecseppent festék nyoma, formája, ami ront az esztétikai értékén a falunknak. Ne húzzuk túl gyorsan a hengert, mert akkor nagyon szórni fogja a festéket, fröcsögni fog. Csak finoman nyomjuk rá a felületre. Mi a festés során egy kicsit drágább (kb 3000-4000 ft) hosszabb szőrű cérnahengert használunk, ami véleményünk szerint szebb mintát hagy (naracshéjhoz hasonló érdesebb felületet), de ez izlés kérdése, rövidebb szőrű hengerekkel, finomabb mintákat lehet festeni. Az alábbi videók, további információval szolgálnak, némelyik német nyelven, amit a munkafolyamat miatt is érdemes megnézni, még ha nem is beszélünk németül:

ALJZATKIEGYENLÍTÉS HÁZILAG - ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐVEL

Padló burkolás előtt fontos, hogy az aljzat minőségét ellenőrizzük, majd ha szükséges, javítsuk azt. Erre a munkafolyamatra a legalkalmasabb anyag az önterülő aljzatkiegyenlítő. Használatához néhány fontos tudnivalóval tisztában kell lennünk, erről beszélünk most röviden. Első lépésben ellenőrizzük a felületet egy kétméteres aluléc használatával. Ha teljes vízszintes szeretnénk elérni akkor meg kell hogy keressük a helységben a vízmértékkel a legmagasabb pontot amihez szintezni fogjuk majd az egész helységet. Ha megtaláltuk ezt a pontot az adott helyiségben akkor könnyen fel tudjuk mérni hogy milyen vastagságban kell húznunk majd az aljzatkiegyenlítőt. Hacsak egy kisebb területen emelkedik ki magasabban a beton az aljzatból, érdemes átgondolni, hogy levéssük azt, ahelyett, hogy hozzá szinteznénk a helységet. Egy rétegben az aljzatkiegyenlítés általában 10-15 mm vastagságban történhet erről tájékozódjunk a gyártó által megadott leírásban, több rétegben is tudunk dolgozni ezzel anyaggal, ha a gyártó ezt az opciót megadja. Következő lépésben ellenőrizzük le a helységben levő beton minőségét. A laza részeket el kell távolítani helyüket szükség esetén flex csemperagasztóval, beton javító habarccsal kijavítani, nagyobb lyukak esetén estrich betont is alkalmazhatunk. A padlóba menő fűtés csövek mellett, ha tágulás számára rés van, vagy védőcső, amibe az aljzatkiegyenlítő belefolyhat, azt mi többnyire purhabbal tömítjük, különben az anyagunk ide befolyva eltűnhet és további gondokat okozhat.

      Amennyiben olajos zsíros a felület ezt feltétlenül el kell távolítani mert egyébként az aljzatkiegyenlítő biztos tapadását gátolja. Linóleum ragasztó maradványokat is távolítsuk el. A kiegyenlítendő felületet ezután portalanítsuk alaposan. Következő lépésben szükségünk van mélyalapozásra, amivel a felületnek nedvszívását egyenlítjük ki. Ha ezt a lépést kihagyjuk, az aljzatkiegyenlítő megrepedhet, a betontól elválhat, kötése nem lesz megfelelő, mivel a szükséges nedvességet a kötéshez a száraz aljzatbeton elszívhatja. Érdemes nagyobb gyártók rendszereiben gondolkodnunk és így megvásárolni a szükséges anyagokat, mert ezek így biztosan épülnek fel egymásra, nehogy később derüljön ki, hogy a nem megfelelő alapozó használata miatt merülnek fel minőségi problémák. Az alapozáshoz szükséges szerszámok : kis és nagy teddy henger, ecset, hosszabbító nyél, rács, vödör.

 A mélyalapozásról az alábbi cikkünkben olvashat bővebben :

MIRE ÜGYELJÜNK MÉLYALAPOZÁS SORÁN? NEDVSZÍVÁS ÉS TAPADÁS OPTIMALIZÁLÁSA.

Az alapozó előírt száradása után következhet az aljzatkiegyenlítés. Az anyagokat az aljzatkiegyenlítésre váró helység mellé készítsük. Az anyagokat tekintve a legtöbb esetben 24 óra a teljes kötési idő, de vannak gyors kötő anyagok is, melyek pár óra elteltével már járhatóak. Padlófűtés fölé nem minden aljzatkiegyenlítő alkalmas felületképzésre, erről is tájékozódjon a zsákok leírásából.  Kül és beltéri kiegyenlítésre külön anyagok vannak, ezt is érdemes figyelembe vennünk a vásárlás során.  Azt a helyet, ahol az anyagot keverni fogjuk, érdemes egy pár négyzetméteres fóliával takarni, mert a kifröccsenő anyag viszonylag hamar szilárdul, nehéz eltávolítani, feltakarítani.  Az alábbi szerszámokra lesz szükségünk az aljzatkiegyenlítés során:

Ezt a folyamatot mi legalább ketten, de időnként hárman végezzük. Egy ember folyamatosan önti és teríti az anyagot, a másik (kettő) pedig keveri és hordja számára. A keverés lassú fordulatszámú keverővel történik. Fontos a zsákon levő utasítások betartása, némely anyag esetén kifejezetten nem javasolt az ablakok nyitva hagyása, akár bukóra is, mert a huzat gyorsabban szárítja fel a vékonyan elhúzott aljzatkiegyenlítőből a vizet, mint ahogy az meg tudna kötni.

Akkora vödröket használunk amiben egy zsák anyagot egyszerre be tudunk keverni, így könnyebb tartani a gyártó által megadott víz mennyiségét. Fontos ennél kiemelni, hogy a zsákon szereplő víz mennyiségét ne emeljük! A hígra kevert aljzatkiegyenlítőt látványosabban könnyebb elteríteni, de másnap többszörösen bosszulja meg a hanyagságunkat. A túlhígított anyag nem köt meg rendesen, felporlik, a tetején egy fehéres, csúszós massza marad, ami további munkálatokra már alkalmatlan, ezért ezt fel kell kaparnunk és kidobhatjuk.

Viszonylag gyorsan kell teríteni, egyengetni, tüskés hengerrel tovább egyengetni, buborék mentesíteni. Egy helységet mindig egyszerre öntünk teljesen készre. A belső sarokból indulunk, úgy lassan hátrálunk kifelé az öntés során, majd az utolsó vödörrel az ajtó előtti részt öntjük telibe. Az egyengetés során a 2 méteres aluléccel is áthúzzuk időnként a felületet, mivel ez nagyobb felületen egyengeti az anyagot, illetve mutatja meg a hiányosságokat. Bár önterülő anyagról beszélünk, mégis szükség van arra, hogy az aljzatkiegyenlítő egyenletes terülését segítsük, például egy beton simítóval. Érdemes ebből a szerszámból egy hosszabbat vennünk, vagy kölcsön kérnünk, amivel így nagyobb felületen tudunk dolgozni.

Ausztriában a képen szereplő szerszámmal is segítjük a terülését az anyagnak.

Ez a fotó egy német weboldalon szerepelt és azt mutatja be, hogy tüskés henger helyett egy hosszú, kemény szőrű kefét (seprűt) használnak a buborék mentesítésre és az egyengetésre. Érdekes ötlet és működik is.

Ezen a képen azt láthatjuk, hogy a munka folyamat során egy cipőre csatolható tüskés talppal mennek be a felületre, ha szükséges, így nem hagynak nyomot benne, amit a kijövetel során újra le kellene javítani.

A leöntött felület már készen. A legtöbb cement alapú anyagok esetén a teljes nyomószilárdságot 28 nap alatt éri el, ezekről a csomagoláson levő leírásból tájékozódjon. A burkolhatóság feltétele a cementkötés vége, valamint az aljzatkiegyenlítő maradéknedvességének eltávozása, kiszáradása.



További cikkek a témában :

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP FUGÁZÁSA HÁZILAG

SZILIKONOZÁS - HOL? MIÉRT? HOGYAN?

SZOBAFESTŐ MUNKÁK - GLETTELÉS HÁZILAG

Lakás festése során kihagyhatatlan lépés a glettelés, időnként csak javítunk, de néha teljes falakat, mennyezetet kell átglettelnünk. Ennek a munkafolyamatnak az elsajátításában szeretnénk segítséget nyújtani a cikkünkkel. Természetesen ez tényleg szakmunka, amit a festők is hosszabb idő alatt sajátítanak el, de ez ne tartson vissza bennünket. Elsőként a munkafelület, azaz annak a területnek a védelméről, takarásáról kell gondoskodnunk, ahol dolgozni fogunk. A padló és bútorok takarásáról, védelméről itt olvashat:

SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ MUNKÁK - AMIÉRT A TAKARÁSSAL KELL KEZDENI

Ezt követően a fal ellenőrzése következik, minden laza, faltól elváló festékréteget, vakolatot el kell távolítanunk, ha korábban tapétázva volt és már cserélni vagy helyette festeni szeretnénk, azt is el kell távolítanunk. Korábbi festés esetén ellenőriznünk kell, hogy a festék mennyire stabil. Ha laza, kongó hangot ad, spaklival próbáljuk meg eltávolítani. Ha korábban enyves festék volt a falon, az külön figyelmet igényel, mivel nedvesség hatására oldódik, fellazul, glettelés után közvetlenül hólyagosodni fog a falunk tőle. Hogyan ismerhetjük fel az enyves festéket ? Egy öreg festő barátom egy kézenfekvő módot mutatott be, megnyálazta az egyik ujját és így megdörzsölte a festéket. Az enyves festék pár másodperc alatt oldódni kezd, ujjunk festékes lesz tőle, más festék esetén ez nem, vagy csak jóval később következik be. Ma már egyébként nem jellemző az enyves festék, de előfordulhat. Mit tegyünk enyves festék esetén? Egyik megoldás a fal nedvesítése, majd a festék  teljes lekaparása, lemosása. A másik megoldás lehet a mélyalapozás, ezt viszont viszonylag gyorsan kell felhordanunk teddy hengerrel, mert ha többször átmegyünk a hengerrel egy területen, oldhatja a festéket és száradásnál szintén hólyagosodhat, táskásodhat. Ha ez megtörténik, még mindig marad a festék lekaparása, mint második lehetőség a mélyalapozás után. Ha más festék volt a falon és azt lekaparva poros, málós a felület, szintén indokolt lehet a mélyalapozás. A mélyalapozásról és annak menetéről itt olvashat bővebben :

MIRE ÜGYELJÜNK MÉLYALAPOZÁS SORÁN? NEDVSZÍVÁS ÉS TAPADÁS OPTIMALIZÁLÁSA.

A felület előkészítése után nézzük milyen szerszámok szükséges a munkánkhoz, az alábbi képeken ezeket láthatjuk (rozsdamenteseket válasszunk - inox !):

Ha mélyalapoztunk, meg  kell várnunk a teljes száradást, majd ezt követően az anyagkeverés következik. Mindig a vödörbe öntsük először bele a kívánt víz mennyiséget, erről és ennek mennyiségéről bővebben a glettelő gipsz csomagolásán olvashatunk, majd finoman a gipszelő kanállal adagoljuk bele a gipszet. A gipszelő kanálra vegyünk fel egy nagyobb adagot, majd a víz felett jobbra-balra mozgatva, rázzuk bele a vízbe. Így a gipsz kisebb mennyiségekben hullik a vízbe, így csomómentesebben lehet elkeverni. Az is segítség, amit egyébként a legtöbb gyártó javasol is, hogy a gipsz a vízben kb 3-5 percet pihen, így a keverés előtt már felszívja magát vízzel, könnyebben elkeverhetővé válik. Többnyire a megfelelő mennyiség a gipszből, ha a vödörbe annyi gipsz kerül, amit a víz egy kis rázás után teljesen befed. Majd keverjük csomómentesre a gipszelő kanállal vagy spaklival. Arra figyeljünk, hogy a gipsz glettanyag bedolgozhatósági ideje kb 45 perc és 1 óra közt van, ezt követően elkezd csomósodni a vödörben, majd az egész megszilárdul, ezért törekedjünk arra, hogy csak annyit keverjünk be, amit fel is tudunk használni ezen időn belül. Kezdők esetén javasolt inkább kevesebb anyaggal kezdeni. A gipsz keverése mehet kézzel, de ha rendelkezésre áll fúrógép, akkor egy abba befogható keverőszárral könnyebben el tudjuk keverni csomómentesre az anyagot, lassú fordulaton, ha ez lehetséges. Az alábbi képen láthatjuk az anyagot készre keverve, a felső képen a glettvason a gipszelő kanállal felhelyezett anyag látható, az alsón egy spaklin levő anyagot.

A glettelés során a glettvasra helyezzünk fel bekevert gipszet, majd az alábbi képen bemutatott módon megdöntve a falnak nyomva alulról felfelé húzzuk fel az anyagot a falra.

A munkát az egyik sarokból indulva a másik sarok irányába kezdjük el, lentről felfelé húzva a glettet, ameddig elérjük, majd ha elértünk a másik sarokba, létráról a fent elmaradt részt is hasonló módon csináljuk meg. Néhány fontos tudni való: az első réteg glettelés nem a végleges és nem is a legszebb. Mi általában mindig 2 rétegben glettelünk. Az első réteghez a Rigips Rimano 3-6  -ot használjuk, ezzel 3-6mm vastagságban lehet dolgozni, a második réteghez Rigips Rimano 0-3  -at használjuk, ezzel már igyekszünk a legsimábban húzni a felületet. Időnként, nagyon ronda felület esetén, ahol akár rések is előfordulnak használni szoktuk a Rimano 6-30 -at, amit akár 3 cm vastagon is lehet glettelni. Egy szélesebb glettvassal, az úgynevezett "pillangóval"(hivatalos nevén: rozsdamentes fali glettelő spatulya) elegyengetjük a felületet, vízszintesen is elhúzva a gipszet, ezt a szerszámot az alábbi fotón láthatjuk :

A rétegek felvitele közt a zsákon szereplő várakozási időt, kötési időt tartsuk be. Ha repedések is vannak a falon, azokat üvegfátyollal vagy üvegszövet hálóval kell megerősíteni a későbbi repedések elkerülése, késleltetése végett, de erről bővebben egy későbbi cikkünkben olvashat majd. 

A 2 réteg teljes száradása után csiszoljuk át a felületet, de az első rétegnél is elvégezhetjük ezt a folyamatot, mert úgy kevesebbet kell glettelni a befejező rétegnél. Csiszolás után ne felejtsünk el gondosan portalanítani, különben a glettanyag lefordulhat a falról, nem tapad majd hozzá rendesen :

Amennyiben még találunk a munkánkon lyukakat, gödröket, karcokat, azokat egy kevés glettet bekeverve még javíthatjuk, majd száradás után csiszoljuk meg szintén. Néhány jó tanács még: a szerszámokat mindig alaposan tisztítsuk meg a munkafolyamatok közt, a vödröt is érdemes mindig alaposan kimosni, akár két keverés közt is, mert ha egy kötés alatt levő gipszdarab marad a vödörben, az a frissen bekevert anyag kötését is felgyorsíthatja, a glett csomóssá válhat rövid időn belül. Mindig legyen egy mosó vödör mellettünk, amiben víz van és ebben mossuk el a szerszámokat (egy ecsetet használhatunk mosóecsetnek), vagy éppen a keverő szárat itt pörgetjük át, hogy a gipsz a keverés után lemenjen róla. Mindig tiszta vízből keverjünk glettmasszát és mindig olvassuk el és tartsuk be a gyártók útmutatását az anyagok bedolgozására vonatkozóan. A teljes munkafolyamatról több videót is találtunk, ezeket alább megtekintheti :

További cikkek a témában a blogon :

SÉRÜLT FAL JAVÍTÁSA, GIPSZELÉSE, GLETTELÉSE HÁZILAG

SÉRÜLT FAL JAVÍTÁSA, GIPSZELÉSE, GLETTELÉSE HÁZILAG

Szegek kihúzása után, bútorok szállítása során, egy nagyobb szoba átrendezésnél könnyen előfordulhat, hogy a falunk megsérül. Szakembert találni ennek javítására szinte lehetetlenséggel egyenlő, egy kis idő és pénz ráfordítással viszont mi magunk is rendbe tehetjük ezeket. Nézzük a lépéseket.

Első lépésként készítsük elő a munkaterületet, takarjuk le a padlót, ott ahol dolgozni fogunk. Amire szükségünk van, az alábbi képen láthatjuk. Takarással kapcsolatos cikkünket itt olvashatja. 

A glettelés megkezdése előtt az egyik teendőnk, hogy a még laza, mozgó részeket távolítsuk el a falról spaklival, majd ez után portalanítsuk a lyukakat ecsettel, vagy akár porszívóval. Majd ecsettel nedvesítsük meg, ez véglegessé teszi a portalanítást és jobban tapad a gipsz az előnedvesített felületre. Gipszből mi a Rigips Rimano-t használjuk, de más gipszfajták is megfelelnek erre a célra, amik direkt glettelésre, faljavításra valók. A vásárlás során azzal kell tisztában lenni, hogy milyen mély a sérülés, amit javítani szeretnénk, amint látjuk a Rigips ez alapján nevezte el a gipszeket, azaz, hogy milyen vastagságban, mélységben lehet egyszerre felhordani. Többnyire egyébként a falsérülések, repedések javításához a Rimano 3-6 megfelel. A mélyebb, nagyobb sérülésekhez viszont már indokolt lehet a Rimano 6-30, amit már 3 cm vastagságban lehet felhordani. Érdemes kisebb kiszerelést vennünk (5kg), hiszen az ilyen sérülések anyagszükséglete viszonylag kicsi, viszont a gipsz hosszabb ideig tartó állás után veszít a minőségéből, gyorsabban fog kötni, lejárt szavatosság után már nem javallott használni.

        Az anyag keverése során arra ügyeljünk, hogy mindig a vízhez adjuk a gipszet, tehát a víz kerül a kőműves serpenyőbe, majd ehhez adagoljuk a gipszet.

    Az bekevert gipsz sűrűségre olyan legyen, hogy a spaklira véve, azon maradjon, még kisebb rázásra sem csússzon le, folyjon le a szerszámról. Majd ezt követően a spaklival dolgozzuk bele a sérülésekbe a glettelő gipszet. 

Ügyeljünk arra, hogy amennyire lehetséges, teljesen feltöltsük a lyukakat, majd a nagyobb glettvassal húzzuk el egyenesre a felületet. Akár több irányból is, többször háthuzatjuk a glettvassal, de arra figyeljünk, hogy nagyon vastagra ne "hizlaljuk" fel, mert a lyukból egy dombot fogunk csinálni. Amikor végeztünk, hagyjuk megszáradni a gipszet (kb 24 óra multán már jól csiszolható), majd csiszoljuk meg a felületet csiszoló papírral (100 -120-as). Ha még nagyon magas a nedvesség tartalma a javított felületnek, akkor nehéz csiszolni, eltömíti a csiszoló papírt, elkenődik a gipsz, tehát érdemes a megfelelő száradásig várnunk. Ha maradt esetleg mélyedés, kisebb lyuk, a csiszolás után arra húzzunk még egy kevés anyagot, majd a száradás után csiszoljuk azt is át.

Az alábbi videó folyamatában is bemutatja a javítás menetét.

Olvasson további cikkeket is blogunkon építőipari témákban:

SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ MUNKÁK - AMIÉRT A TAKARÁSSAL KELL KEZDENI

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

VAKOLÁS HÁZILAG

SZERZŐI JOGI MEGJEGYZÉSEK AZ ÉPÍTSD OKOSAN BLOGHOZ

A http://epitsd-okosan.blogspot.hu/ (és más végződéssel pl.: .com, .at, stb.) webhelyen található szöveg, és az oldalakon található képek felhasználhatóságát illetően.

Az oldalakon található minden szöveget, és a fényképeket a szerzői jog ide vonatkozó része védi. Az írások bármilyen nemű után közlése kizárólag az én írásos engedélyemmel lehetséges.

A blog és létrehozását elsősorban a segítő szándék, a tájékoztatás és ismeretterjesztés motiválta, ezért készséggel állok bárki rendelkezésére, aki a szöveget fel kívánja használni.

A világhálón az engedélyem nélkül szabad idézni a honlapon található szövegekből. Amennyiben az nem hosszabb, mint ami az adott kontextushoz feltétlenül szükséges, de csak a forrásra való hivatkozással (linkkel) együtt.

A szakmai leírások anyagai írásos engedélyem birtokában, és előzetes egyeztetés után szabadon felhasználható a nem üzleti jelleggel működő oktatási intézményekben, valamint nyitott előadásokon, amennyiben a szöveg maga nem kerül ki az oktató vagy az előadó kezéből (a blogon található anyag linkjének megosztása természetesen elfogadható alternatíva). Az anyagok másféle felhasználása, beleértve a nyomtatásban, adathordozón, vagy bármilyen más formában történő megjelenést, vagy fizetős tanfolyamokat, csak jogdíj ellenében lehetséges.

A szakmai oldalak internetes utánközlését még jogdíj ellenében sem engedélyezem. Részletek közölhetőek belőle, de szigorúan csak a velem való egyeztetés és megállapodás után.

Bizonyos, ismeretterjesztő jellegű oldalak (pl.: DIY -csináld magad oldalak) internetes utánközlésére egyeztetés után adhatok engedélyt, de csak szerkesztetlen formában, jól látható forrásmegjelöléssel.

A rendszeresen frissülő, tanulmányszerű írások esetében csak ideiglenes (közlési határidőhőz szabott) utánközlést engedek meg, hogy az írásaim elavult változatai ne lepjék el a netet. Az utánközlés hosszabb ideig is lehetséges, amennyiben a másik fél vállalja, hogy a honlapomon megjelenő frissüléseket leköveti.

Köszönettel:

Endrédi Lajos

az Építsd okosan! blog tulajdonosa

ÉLVÉDŐK LÉPCSŐKHÖZ - HOL ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK?

Lépcső élek védelme és csúszásmentesítés lehetne a két fő ok, amiért érdemes használnunk ezeket a profilokat, de akár dekorációs célokat is betölthetnek, erre jó példa a LED világítással kombinált élvédő profil. A gyártó cégek egyre változatosabb és időtállóbb profilokat kínálnak, ezekből szemezgetünk egy kicsit, röviden konkrét profilokat és azok beépítését elemezzük ki. Ausztriai munkáink során mi a lépcsőkhöz csak fém és esetleg gumírozott fém profilokkal dolgoztunk beltérben, a műanyagot inkább - ott is csak - ritka esetben a falakon használtuk élvédelemre. Kültérben viszont elterjedtebbek a gyárilag csúszásmentesített járólapok/lépcsőlapok, vagy az utólag felszerelhető vagy ragasztható élvédők. Ennek oka az lehet, hogy a csempe alá beragasztott fém élvédő a külső hőmérséklet ingadozásra másképp reagál, mint a gress lap, vagy égetett kerámia lap, ez miatt a beépítése nagyobb rizikót hordoz magában, időigényesebb, több odafigyelést, munkát igényel. A hőtágulás miatt, könnyen víz juthat be, ami akár felfagyást is eredményezhet. Láttam már gumírozott fém élvédőt is kültérben beépítve, ami sajnos már pár év után cserére szorult. De természetesen ez az egyéni tapasztalat útján kialakult vélemény, ettől a gyártók és más burkolók véleménye/tapasztalata eltérő is lehet.  Nézzünk egy metszeti ábrát, ami jól bemutatja a profil beépítési módját beltérben.

Ha biztosra akarunk menni a burkolás során, érdemes minden esetben inkább flexibilis csemperagasztót használni, a fenti képen is ezzel jelöltünk. Látható, hogy a ragasztó a függőleges, fellépőre ragasztott csempe tetejére is került, a profil és a lap közé. A vízszintesen levó járólapnál, ha minimális fugát hagyunk, akár a ragasztóval is telibe lehet húzni, de mi inkább egy kicsit nagyobb fugát hagyva, fugázó anyaggal (flexibilis szintén) fugáztuk ki. Törekedjünk arra, hogy lehetőleg jól telített legyen a ragasztó a profil alatt is. A következő ábra egy másik profil beépítési módját mutatja be.

A kivitelezési mód szinte teljesen azonos, viszont megjegyeznénk, hogy néhányan a fugázó anyag helyett inkább szilikonoznak. Az alsó ábra szintén a fenti profilt mutatja be, de pluszként még a hozzá használható sarokprofilt is láthatjuk, ami dekoratív megoldás lehet a sarok képzése során.

Az alábbi profil érdekessége, hogy rendelkezik egy távtartóval, ami segít abban, hogy egységes fugákat tudjunk kialakítani. A fuga számára maradt helyre flexibilis fugaanyagot vagy fugaszínű szilikont használhatunk.

Érdekességként mutatjuk be azt az élvédőt is, amibe LED világítás van beépítve. Ennek áram szükséglete minimális, tehát egy idő kapcsoló segítségével, akár éjszakai irányfényként is működhet egy hálószobába vezető lépcső esetén. 

Nézzünk kültérben használt élvédelmet is az alábbi képeken. Az első képen egy utólag felragasztott fém élvédőt láthatunk (saválló vagy alu), ami a felső felén többnyire csúszásmentesítő szalaggal vagy bemarással van ellátva. Ez a profil alkalmas lehet arra is, hogy egy régebbi, élvédő nélkül épített lépcsőre kerüljön, ahol esetleg több járólap sérült, törött az éleknél. A ragasztásához mi TEC 7  ragasztót használjuk nagyon jó eredményekkel, eddig még garanciális problémák nem voltak vele.

Itt egy példa a következő képen a csúszásmentesítéssel ellátott járólapra, ami véleményünk szerint kültérben nagyobb biztonsággal használható védelemre, mint a profilos megoldás. Az alatta levő képen láthatunk egy lépcsőt is, amit korábban csináltunk Ausztriában. A megrendelővel való egyeztetés után egy olyan járólap került kiválasztásra, ami mind szilárdságban, mind pedig felületben megfelelt a kültéri elvárásoknak, tehát gress lap, ami alacsony nedvszívással bír, és érdesített felület, ami biztosította a csúszásmentességet is és kb 8-9 mm vastagsággal .

Nézze meg az alábbi cikkeket is a témához kapcsolódóan:

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG

CSEMPE ÉS JÁRÓLAP FUGÁZÁSA HÁZILAG

SZILIKONOZÁS - HOL? MIÉRT? HOGYAN?